积雪覆盖的时候 , 由于雪的反光 , 有雪的部分背景亮度显得很亮 , 而没有雪的部分则很暗 , 反差很大对于大多数自动相机来说 , 测光是根据环境光线的强度来定的 , 所以由于积雪的光反射 , 使得环境背景光的强度值比较高 , 而实际上物体的亮度并不高 , 导致测光不准 , 此时直接拍摄则照片往往显得曝光不足 , 大白天的景色看起来象晚上 , 白白的积雪看起来是土黄色的 , 多么恐怖呀!
下雪的时候天气必然潮湿 , 湿度比较大 , 雾可能比较重 。如果温度不够低 , 则雾气和液态的雪花相夹杂着 , 造成能见度低 , 有雾气的时候通常能见度在1公里以内 , 此时尽量不要用过高的变焦倍数 , 否则画面会很模糊、颜色也暗淡 , 还不如走近些再拍 。
由于积雪的光反射造成的测光不准 , 使得在顺光和逆光的时候都可能遇到反差很大的画面 , 比如拍松树 , 有雪的地方很白 , 没雪的树枝则显得特别暗 , 再加上整体曝光不足 , 排出来的效果往往是黑色的 , “大雪压青松”变成了“脏雪和铁丝” , 岂不大大的糟糕?
大多数数码相机的曝光时间可以手动调整 , 从-2.0到+2.0的范围内以0.5为间隔设置 。根据俺的实验结果 , 一般可设置到1.0左右 , 拍摄的时候可打开LCD屏 , 此时可看到调整曝光以后的画面效果或者试拍1张观察 , 以明亮而不刺眼为佳 , 不足或过头了效果都不好 。
曝光补偿无疑是拍摄冰雪碰到的最大难题 , 过度是一片惨白没有层次 , 不足则一片灰暗丧失了雪的韵味 。相机上的测光系统以中灰为测光基准 , 雪和冰要比中灰明亮得多 , 如果再加上晴天阳光的反射 , 测光表就会受到欺骗 , 此时要进行补偿曝光 , 原则是要加不要减 。
若仅拍局部有雪的画面 , 增加1 挡曝光为好 , 此时雪的比例在画面中占1/3 左右 。若画面中雪景的比例在1/2 以上 , 则应加1.5 至2 挡曝光量;若全画面都是雪而且有强烈阳光照射 , 应加补偿2.5至3挡曝光量 , 以上数据是以平均测光方式为准 。碰上一次好的雪景拍摄机会不容易 , 最保险的拍摄方法是用包围曝光法 。几乎所有的EOS系列相机都有包围曝光的功能 , 称为AEB功能 , 即在拍摄测光时 , 连续三张会设定不同的曝光值 , 若每一张照片按0.5级顺序加上补偿 , 总会拍出一张理想的照片 。
◆光线:
光在摄影中起到非常关键的作用 , 很多情况下我们无法去改变自然光线 , 因此我们只有等待光线的变化或者采用不同的角度合理的利用光线 。
由于雪是一种洁白的晶体 , 其反光度较高 , 当然太阳照射到上面时会显得更加明亮 。因此在雪景的拍摄中 , 如果以正面光或顶光进行拍摄 , 由于光线平正或垂直照射的关系 , 不但不能使雪白微细的晶体物产生明暗层次和质感 , 而且会使景物失去立体感 。因此 , 为了表现出雪景的明暗层次以及雪的透明质感 , 运用逆光或后侧光拍摄雪景最为适宜 。但是 , 逆光或侧面光照射在白色面积较大的雪景上 , 没有被雪所覆盖的其它色调的景物必然会因此而容易变成黑色 , 所以为了使雪景中的白雪和其它色调的景物都能够有层次感 , 拍雪景就必须选择柔和太阳光线 。
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