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在永远艳光四射的巴黎，有人回溯过去，有人憧憬未来，有人钟情于艺术，有人致力玩创意 。结果就是，总有源源不断的流行从这里发散到世界各地 。
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Dior
从Marc Bohan在1961年为Dior设计的“Slim Look”中汲取廓形，Maria加入鲜亮色彩和动物艺术印花，还有几套拳击服，较于往季变化着实有点大 。
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Chanel
或许是Vintage Chanel太吃香了，Virginie Viard这次献上71套Looks，服装、配饰、布景，甚至模特走秀时的神情姿态都将人带回上世纪八九十年代 。
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Miu Miu
这季Miu Miu少女变身成了假小子，还是那种爱穿垮裤、内裤露边的男孩 。卡其色遍布在风衣和工装之间，攀附在浅粉嫩绿淡蓝的花朵刺绣，是穿插其中的几抹娇羞 。
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【Bonjour bonjour bonjour bonjour铃木】
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Louis Vuitton
穿梭于过去和未来的Nicolas Ghesquière，这季更加着眼于复古，洛可可式的宫廷风裙摆、异样华丽的墨镜连带着头饰似乎是为假面舞会特别定制 。
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Balenciaga
Demna可真是个“创意小天才”，邀请《辛普森一家》来走秀，在动画片里把Anna Wintour的眼泪做成No.9香水，搞笑归搞笑，讽刺是讽刺，女魔头并没有生气，反而踏上了新装发布的“巴黎红毯” 。
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Givenchy
俏皮小短裙用黑与皮呈现，随着模特战士般的步伐起起落落，动态感十足 。每个颜色都好看的解构毛衣外套修身西装，露出的那只袖子是绝妙之笔 。
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Loewe
想送一首《大艺术家》给Jonathan Anderson，那些浮于表面的“从艺术作品汲取灵感”，看完这场Loewe该脸红了 。学习下Anderson是如何提炼文艺复兴时期画家Jacopo Pontormo的名画《The Deposition from the Cross》：用同色系的深浅不一制造光影；用布料的披挂、缠绕、悬垂模拟画中人着装；手包做成石膏雕塑形状……
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Saint Laurent
重返埃菲尔铁塔下，Saint Laurent继续上演“危险女人”的戏码 。戴着夸张配饰，脚踩锋利高跟鞋，披上垫肩西装，把信封包塞在裤腰，Anthony Vaccarello以毕加索之女Paloma Picasso为灵感缪斯，重现自信女性的性感嚣张 。
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Hermès
皮革、H型廓形、大地色系、真丝印花被融入时装，形成了一种“扎实又缥缈”的美感 。女士们，新的配货又有得挑了 。
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Valentino
延续高饱和撞色以及流畅剪裁，Valentino越发“艳丽”，仙味褪去，留下那份气场与厚重感 。
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压轴的AZ Factory集结了45个品牌及设计师，真挚又纯粹地向 Alber Elbaz 致敬，Love Brings Love，时尚离不开情怀与爱 。
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