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在永远艳光四射的巴黎,有人回溯过去,有人憧憬未来,有人钟情于艺术,有人致力玩创意 。结果就是,总有源源不断的流行从这里发散到世界各地 。
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Dior
从Marc Bohan在1961年为Dior设计的“Slim Look”中汲取廓形,Maria加入鲜亮色彩和动物艺术印花,还有几套拳击服,较于往季变化着实有点大 。
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Chanel
或许是Vintage Chanel太吃香了,Virginie Viard这次献上71套Looks,服装、配饰、布景,甚至模特走秀时的神情姿态都将人带回上世纪八九十年代 。
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Miu Miu
这季Miu Miu少女变身成了假小子,还是那种爱穿垮裤、内裤露边的男孩 。卡其色遍布在风衣和工装之间,攀附在浅粉嫩绿淡蓝的花朵刺绣,是穿插其中的几抹娇羞 。
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【Bonjour bonjour bonjour bonjour铃木】
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Louis Vuitton
穿梭于过去和未来的Nicolas Ghesquière,这季更加着眼于复古,洛可可式的宫廷风裙摆、异样华丽的墨镜连带着头饰似乎是为假面舞会特别定制 。
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Balenciaga
Demna可真是个“创意小天才”,邀请《辛普森一家》来走秀,在动画片里把Anna Wintour的眼泪做成No.9香水,搞笑归搞笑,讽刺是讽刺,女魔头并没有生气,反而踏上了新装发布的“巴黎红毯” 。
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Givenchy
俏皮小短裙用黑与皮呈现,随着模特战士般的步伐起起落落,动态感十足 。每个颜色都好看的解构毛衣外套修身西装,露出的那只袖子是绝妙之笔 。
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Loewe
想送一首《大艺术家》给Jonathan Anderson,那些浮于表面的“从艺术作品汲取灵感”,看完这场Loewe该脸红了 。学习下Anderson是如何提炼文艺复兴时期画家Jacopo Pontormo的名画《The Deposition from the Cross》:用同色系的深浅不一制造光影;用布料的披挂、缠绕、悬垂模拟画中人着装;手包做成石膏雕塑形状……
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Saint Laurent
重返埃菲尔铁塔下,Saint Laurent继续上演“危险女人”的戏码 。戴着夸张配饰,脚踩锋利高跟鞋,披上垫肩西装,把信封包塞在裤腰,Anthony Vaccarello以毕加索之女Paloma Picasso为灵感缪斯,重现自信女性的性感嚣张 。
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Hermès
皮革、H型廓形、大地色系、真丝印花被融入时装,形成了一种“扎实又缥缈”的美感 。女士们,新的配货又有得挑了 。
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Valentino
延续高饱和撞色以及流畅剪裁,Valentino越发“艳丽”,仙味褪去,留下那份气场与厚重感 。
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压轴的AZ Factory集结了45个品牌及设计师,真挚又纯粹地向 Alber Elbaz 致敬,Love Brings Love,时尚离不开情怀与爱 。
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