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【supreme harmony supreme】谁还能指望一个流量担当保持小众的酷呢？
就在Vans、The North Face、Timberland等品牌的母公司VF集团宣布正式收购街头品牌Supreme之后，国外不少Supreme的资深粉丝为他们一直以来“信仰”的品牌发出“讣告”，这家曾被誉为“拒绝把自己出售的公司”还是被资本收编了。
对于全球只有12家门店的Supreme来说，21亿美元的估值可不是一笔小数目，VF集团明显看中了它在街头服饰领域的话语权，尤其是在集团旗下品牌都逐渐向街头潮牌靠拢的情况下。毕竟，从服装到配件“万物皆可Supreme”，伴随口红、牙膏、鱼缸、游戏机，甚至是奥利奥，其醒目的红底白字box logo成功入侵社交媒体上的每个角落。
1994年，James Jabbia在纽约创立Supreme时瞄准的是18至24岁的滑板爱好者。Jabbia的态度很明确，“不是我去迎合你们，而是你们来追逐我”，售罄的款式一定不补货，店员甚至有挑选顾客的权力，觉得你不够酷就拒绝卖给你。能否拥有一件Supreme成了衡量一个人是否酷的标准。
如此一来，Supreme（单词本身也有“至高无上”的含义）被视为“反商业”的代名词，它对主流文化的不屑很对年轻人追求叛逆的胃口，也吸引了不少城中有名的滑板好手和街头艺术家前来聚集。这间接让Supreme成为街头潮流中最早关注艺术和音乐领域，并成功推出跨界联名的品牌。

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可贵的是，它没有局限于美式街头文化，而是关注世界各个角落的亚文化，与不同领域的艺术家相互成就，发挥其小众邪典的吸引力。借由潮流教父藤原浩的力荐和人气偶像洼冢洋介的推崇，Supreme顺利进军日本市场，几乎撬动了坚不可摧的本土时尚。与仅追求数量的零售布局不同，Jebbia的扩张手法更像是摇滚明星的巡回演出，特意为当地观众集结驻唱嘉宾，比如在日本它找来了开创变态漫画的前田俊夫。
对街头服饰有所了解的人大多也会知道“Drop”式上新的概念——以远远高于传统时尚周期的速度和节奏推出新品。“Drop”式上新最早源于90年代初在东京原宿崛起的日本街头品牌，他们非常看重零售基础，希望持续为客人制造激动时刻。他们相信人们获取的信息更多，需求也会更很多。
Supreme将“Drop”式上新带回纽约，并严格控制销售数量保持在需求之内，让购买体验更具有仪式感。每周四上午发布新品的时候，都能在其门店外看到排满一条街的长队。“这些年轻人并不是来逛商店的，他们是来排队的，”网站兼杂志Highsnobiety总编杰夫·卡瓦略曾对《纽约时报》感慨道：“扎堆排队是时下最新的流行。两三百号人一起在店门口排长队，因为大家都想有参与感。”

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2017年，北京，Louis Vuitton x Supreme特别限时店于当日中午12:00正式开放。（图｜视觉中国）
一方面，排队的人相互之间存在着一种认同，对他们来说，排队买T恤或棒球帽就像在告诉别人，他们所了解的东西不是人人都知道。另一方面，如作家戴维·安德鲁斯所写，排队也是一种社交方式，“犹如你们同是幸存者，面对狰狞的绞架产生了共鸣，这有点黑色幽默” 。Supreme的限时限量发售导致热门单品不断被抢，并在二手交易中价格翻倍。
Supreme等街头风格服饰的流行，引发了关于“借鉴”和“抄袭”之间的讨论。在Supreme的产品基本没有所谓的原创，名为“supreme_copies”的Instagram账号曾一一列举了过往年间的Supreme单品的原始出处，从中可以发现该品牌的借鉴素材途径是如何广泛且不同寻常：杂志内页、古董广告，甚至是电视剧中的角色戏服无奇不有。其中一些完全不存在二度创作，和原作的唯一的区别只是换了一个Logo 。

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事实上，很多街头品牌都是如此，以玩味或者讽刺的设计语言把某种习以为常的东西复刻下来。对此，Supreme狂热爱好者、“supreme_copies”账号作者对媒体说：“Supreme不欠他们（原作者）什么，很多都是出于对原作者的敬意，这也是街头风格的根基之一” 。然而，街头风格符号化的“拿来主义”到底算态度表达还是算偷懒，见仁见智。高溢价的logo T恤被认为窃取了高级时装的市场份额。
把Supreme标识贴在自己设计上的联名伙伴同样多不胜数，起初的联名对象都是垂直领域中的佼佼者，直到2017年和LV在巴黎男装周上发布合作款，成为Supreme进入主流视野的历史性转折。一个是以巴黎时装屋为大本营的奢侈品牌，一个是张扬青年亚文化的街头服饰，两者代表了截然不同的消费群体与场域。